包子是接地气的吃食，蒸锅一揭，白胖的模样裹着热气，像极了人间烟火。

相传三国时诸葛亮七擒孟获，为安抚亡灵，用面裹肉代替人头祭祀，这便是包子的由头。

那会儿叫 “蛮头”，后来念顺了口，成了 “馒头”，

再往后里头填上馅儿，才有了如今的模样。

唐宋时包子已入了寻常百姓家。

《清异录》里记着 “王楼梅花包子”，可见宋代汴京的包子已有名号。

北方包子扎实，馅儿多是牛羊肉；南方讲究精细，蟹粉汤包得小口啜汁。

就像各地人过日子，各有各的滋味。

逢年过节，包子总少不了。

除夕的素馅包子，正月里的菜包，裹着的是念想。

一家人围着蒸锅等包子熟，香气漫出来，日子就有了盼头。

这吃食不金贵，却把岁月里的人情冷暖，都揉进了那团面里。

开封灌汤包

那可是北宋汴京传下来的宝贝，原先叫“山洞梅花包子”，南宋时成了“灌浆馒头”，

民国初年黄继善师傅一改良，死面皮薄如纸，小笼蒸制，这才有了现在的模样。

这包子皮薄得能透光，馅儿里藏着猪皮冻，一蒸就化成一兜鲜汤，

咬个小口先吸汤，再蘸醋吃，满嘴香得能掉眉毛。

要说这包子咋做？

面得用“三软三硬”法揉，肉馅得拿高汤分次打进肉里，包的时候18道褶子得匀称，

蒸8分钟就得，多一秒汤就跑了。

开封人管这叫“先开窗，后喝汤”，配上糖蒜，那叫一个得劲！

这不仅是吃的，更是千年汴京的文化，咬一口，

仿佛穿越回《清明上河图》里，热闹得很！

靖江蟹黄汤包

这物件儿透鲜得能鲜掉眉毛！打清朝那会儿就有的老味道，

乾隆爷下江南时甩了半背汤汁的故事，至今还在孤山脚下传得有滋有味。

老辈人说，当年汤老二用鸡汤煨的皮冻，裹上蟹黄蟹肉，

那叫一个“金风玉露一相逢”，薄皮儿兜着滚烫的鲜汤，筷子一挑就晃悠，活脱脱像盏灯笼。

这包子皮薄得跟纸似的，却能兜住一包金黄的蟹油。

吃法也嗲嗲的，得先咬个小口，吸溜着喝汤，再蘸点姜丝醋，那叫一个“鲜得眉毛都要飞起来”！

汤包里头的蟹黄，都是现剥的，肥得流油，

配上老母鸡熬的汤冻，咬一口满嘴都是江海的鲜气。

这包子啊，早不是简单的吃食，成了靖江人骨子里的骄傲，

连外地人来了都得说句“这汤包，真绝绝子”！

南翔小笼馒头

那可是顶顶有名的点心。侬晓得伐？

这道小吃最早是1871年南翔镇日华轩的黄明贤发明的。

他把大肉馒头改小，用不发酵的面皮包上肉皮冻和剁碎的猪腿肉，从此“重馅薄皮”成了招牌。

后来第二代传人吴翔升跑到城隍庙开店，

这才让小笼包从乡下进了城，变成上海滩的地标美食。

现在吃的小笼包讲究“16道褶子”，师傅手一翻，面皮就裹住21克肉馅，像朵白牡丹。

蒸熟后咬开薄皮，汤汁“滋溜”冒出来，鲜得眉毛都要掉下来。

肉馅是3:7的肥瘦比例，掺着鸡骨猪皮熬的皮冻，吃口嫩而不腻。

老食客都懂“轻轻提，慢慢移，先开窗，后喝汤”的口诀，配碟姜丝醋，灵光得不得了。

贾三灌汤包

那可是“嫽咋咧”的美食传奇！

老贾家从明天启年间落户西安，五代人磨面蒸馍，

到贾志亮这儿整出个新花样，

把牛骨髓熬成高汤冻进馅里，皮儿薄得能透光，褶子捏得像朵花，

一咬一包汁儿，香得人直咂嘴。

这包子讲究个“先开窗，后喝汤”，蘸点米醋辣子，嘹滴很！

贾三当年跑遍南北学手艺，硬是把汉餐的灌汤包改成清真味。

回民街的老饕们都说，这包子吃的是功夫，28道工序一道不能少，果木笼蒸出来的味儿，就是比电炉子香！

如今贾三灌汤包成了非遗，这包子，美滴很，美滴很！

无锡小笼馒头

江湖人称“小笼包”，是江南点心界的“甜心教主”。

话说乾隆爷下江南那会儿，在惠山脚下啃过类似物事，

从此这皮薄如纸、汁多似泉的小可爱便成了无锡人的命根子。

清同治年间，拱北楼的大师傅用猪皮冻调出琥珀色汤汁，裹进三肥七瘦的肉馅，

再拿老酵面擀出十八道褶子的皮子，蒸笼一揭，

云雾缭绕里透着金光，活脱脱是点心界的“金镶玉”。

咬破薄皮那刻，甜津津的汤汁“滋溜”窜出来。

肉馅紧实弹牙，混着姜丝香醋，甜中带鲜，鲜里透甜，

像极了无锡人说话的调调——软糯中带点倔强。

这小笼包啊，甜是它的魂，鲜是它的骨，咬一口，吃的是百年传承，嘬的是江南烟火。

南京鸡汁汤包

那可是金陵城的一绝，皮儿薄得透光，馅儿嫩得能掐出水来。

您瞅瞅，这汤头，真叫一个绝摆！

要说这鸡汁汤包的历史，那得追溯到清末民初，

那时候茶馆里的点心师傅就开始琢磨怎么把汤包做得更鲜美。

后来啊，鸡鸣酒家的苏州名师居银根师傅，

把苏式汤包的精致和南京的发面工艺一结合，

嘿，这甜中带咸、咸中带鲜的鸡汁汤包就诞生了。

老南京人都知道，鸡鸣汤包店那可是有几十年历史的老字号，

老南京人早上来一碗鸡汁汤，再配上几个汤包，那叫一个满足。

这汤头啊，鲜得能鲜掉下巴，喝一口，浑身都暖洋洋的。

您要是来南京，可千万别错过这鸡汁汤包，保证让您吃了还想吃！

武汉四季美汤包

1922年田玉山在汉口后花楼支起炉子，这口汤包就跟武汉的过早文化缠上了。

老田头从南京请来徐师傅，把江南汤包的甜腻改成了武汉人爱的咸香，

这一改可不得了，直接改出个“汤包大王”。

您瞅这汤包，皮薄得跟纸似的，拎起来能透光，里头包的可是“一指膘”的精肉，

再掺上阳澄湖蟹黄、梁子湖虾仁，那叫一个讲究。

蒸笼一掀，热气裹着肉香直往鼻子里钻，咬个小口先吸汤，鲜得人舌尖打颤，

再蘸点镇江醋，配几根姜丝，这味道“是那个事”！

常州顶黄小笼包

这道源自清代道光年间的江南珍馐，可是咱们常州人舌尖上的“活化石”。

话说当年万华茶楼在运河边支起蒸笼，把中原灌汤包的精髓揉进江南细腻里，

愣是让这口鲜甜在常州扎了根。

您瞧这小笼包，皮子薄得能透光，轻轻一戳，

金黄的蟹油混着鲜肉汁“滋啦”就冒出来，活像运河上的晨雾，

朦朦胧胧却勾得人直咽口水。

这顶黄的讲究可不少，蟹得是阳澄湖的大闸蟹，

拆出蟹黄蟹膏，拿猪油慢慢熬，熬到蟹香钻进油里才算好。

肉馅更是讲究，三分肥七分瘦的猪前腿肉，混着皮冻丁，咬开那叫一个“鲜”。

您可别学那急性子，烫着嘴可别怨我。

皮子软中带韧，汤汁鲜中带甜，蟹黄香而不腻。

盐城野鸭灌汤包

早年间，东边大洼子里的野鸭成群结队，老盐城人拿鸭肉丁配鸡汤，

掺点瘦猪肉、虾籽，拿发面一裹，蒸得透透的。

皮薄得能看见里头汤汁打转，咬个口，那汤“滋溜”就窜嘴里，鲜得眉毛都要掉下来。

现在野鸭少了，可老手艺还在，猪肉馅里兑上野鸭汤冻，蒸出来还是那个味。

盐城人说话实在，“这包子透鲜，切个不？”（这包子特别鲜，吃点不？）

早上茶馆里，一笼包子配碗粥，日子过得刷刮（舒服）得很。

汤汁浓得能挂勺，鸭肉软乎，虾籽点睛，

咬一口满嘴鲜甜，像把滩涂的潮气都包进去了。

芜湖蟹黄汤包

这蟹黄汤包的历史可不短，据说起源于清末。

当时芜湖的耿福兴为了扩大经营品种，聘请了白案大师刘厚富，他根据宫廷秘方，

把青弋江的螃蟹融入到小笼汤包中，从此蟹黄汤包就诞生了，

还成了耿福兴的“非遗三大件”之一。

做这蟹黄汤包可讲究了。

选料上，螃蟹得是鲜活的，肉皮要新鲜的，五花肉也得挑好的。

先把肉皮洗净煮烂，绞碎后加上酱油、虾籽、料酒做成皮冻。

再把螃蟹煮熟剔出蟹肉，五花肉搅成泥，和皮冻、蟹肉等一起搅拌成馅。

面皮是用精白富强粉擀的，薄得能透光。

包的时候，掐出20道匀称的折子，像鲫鱼嘴一样，放在小笼里蒸15分钟就行。

刚出笼的蟹黄汤包，半透明的样子，晃一晃，里面的汤汁好像要溢出来。咬个小口，先把汤汁吸溜出来，那叫一个鲜，蟹黄的醇厚和猪肉的香在嘴里散开。

再吃口馅，肉嫩得很，配上香醋和姜丝，味道更上一层楼。

蒸笼一揭，白气腾地糊了眼。

街坊王叔端着烫手的包子，冲刚下夜班的你喊：“愣啥？趁热乎！”咬一口，

汤汁滚着馅儿香直往嗓子眼钻。

烫得直哈气，心里却像那团面，慢慢舒坦开了。

再累的日子，有这口热乎的就不算难。

吃完一抹嘴，明儿还来？

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